數碼單反完全攻略pdf

『壹』 非常全面的單反相機入門教程，數碼單反相機完全攻略

【單反相機入門教程】數碼單反相機完全攻略：http://blog.sina.com.cn/s/blog_60df34f90102t1.html
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單反相機入門教程尼康從來沒有半幅之說尼康數碼單反只有兩個畫幅FX全幅以及DX非全幅 兩者的主要區別就是單反相機入門教程

單反相機入門教程FX格式相機的影像感測器CCD或者CMOS尺寸為都是24*36mm感光晶元的大小是和傳統135膠片相機的感光面積相同。全畫幅相機使用鏡頭時在焦段上可以和原來的鏡頭完全吻合，不用換算倍率。單反相機入門教程

DX格式的影像感測器尺寸略小於傳統135膠片相機的感光面積，因而使用是相當於把135膠片的中心部分放大了，因而要乘以1.5轉換倍率才能等效於傳統135單反焦距的效果
打個比方

50MM F1.8的鏡頭，放在FX機型上就是50MM，而放在DX上是50*1.5=75MM。這就是為什麼非全畫幅的機子拍人像用50mm的定焦，而全畫幅用85mm定焦的原因，而焦距越大，相同光圈背景虛化更好，這才是全幅背景虛化更好的真正原因，而不是向二樓做說~

單反相機入門教程全畫幅相機因為感光晶元的面積大，成像質量更佳。而且目前來說全畫幅相機還都是專業機，價格較為高昂，操作手感，用料做工都比較上乘

單反相機入門教程入門用DX格式就足夠了，將來不打算燒錢也不用換全畫幅了，還有就是提醒你入門機器鏡頭價格不要第一機身價格的一半，不然拍攝出來的片子效果會不好的，單反成像影響最大的不是機身，而是鏡頭，當然引用無忌論壇上的一句話，攝影最重要的是鏡頭後面那個頭，努力學習，充實提高自己才是最重要的，不是嗎？

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『叄』 尼康d7000數碼單反完全攻略

這個帖子之所以發在尼康版中，同我第一台相機就是尼康，最早上蜂鳥也是上尼康版有很大關系。近年來，眼看尼康腹背受敵，前有佳能全方位的競爭，後有索尼迫不及待地追趕，尼康在數碼相機技術領域中的突破卻乏善可陳，所謂帶著納米塗層的新鏡頭的價格又高高在上，實在令人扼腕。這個帖子中不少人希望我多介紹些尼康，那麼從下面這個單元開始，我將重點介紹尼康相機中你不知道的秘密和技巧，完成這個單元後，再繼續介紹變焦鏡頭。由於是陸陸續續寫的這些技巧和秘笈，所以邏輯上未必相互關聯（邏輯上相互關聯的帖子在整理完以後單獨放出），請大家理解。另外，鑒於來這里看的大多數人都使用過較長時間的尼康相機，所以一些基本技巧我就不重復介紹了，重點是介紹一些平時不為大家所知的竅門。不多啰嗦了，下面開始這個單元。
備註：這個帖子連載了一個月，目前告一段落，下面重點回到鏡頭。
1、風光攝影（含暗光攝影）中把握成像銳利尺度的竅門
尼康相機本來就以銳利著稱，但是銳利的尺度並不好把握，尤其是拍攝風景的時候（或者是拍攝光線較暗的對象的時候），過於銳利反而會不太自然，這里給大家介紹的竅門是採用raw拍攝的同時，將優化校準的銳度設置為最大值，然後用實時取景進行拍攝，如果拍攝對象中包含大量需要細節的對象（例如樹葉、草地等風光攝影中常見的對象），這個時候你會在液晶屏上發現，優化校準中銳度設置為最大值，非常有利於對細節的控制，如果整體畫面最後在電腦中查看的時候發現不自然，還可以在raw中將銳度降下來。這個竅門中的另一個要點是採用實時取景，特別是周圍光線較暗的時候，實時取景還可將液晶屏的亮度提高，進一步幫助提高對焦的精度（並不影響最終成像），當然，變換另外一個光線差異較大的場景的時候，記住要將液晶屏亮度調整為自動調整。
2、快速設置菜單的技巧
最早接觸尼康相機的時候，由於看不懂說明書，經常被裡面紛繁復雜的功能選項搞得頭昏腦脹，在實拍過程中，總是記不住各種功能都在那個菜單選項中。後來熟悉了尼康的機器發現，其實可以充分利用「我的菜單」功能，將播放菜單、拍攝菜單、個人用戶菜單中的常用選項（一級選項或者二級選項）一次性放入「我的菜單」，最多可以放20個，而且先後順序可以任意調整。由於尼康已經將大量常用功能設置了快捷鍵，所以我在這里最常設置的內容是D-Lighting、設定優化校準和個人用戶菜單中的拍攝菜單庫。
3、快速確定白平衡的竅門
我不知道有多少尼康用戶經常使用白平衡包圍（估計肯定還是用包圍曝光的用戶更多些），在沒有使用希必愛之前（希必愛的介紹請參見這個帖子中前面的描述），我倒是經常使用這個功能，特別是在場景光源比較復雜的情況下，短時間內調整出最適合的白平衡並不是一件容易的事情，這個時候我經常會使用白平衡包圍，通過設定黃色（A）和藍色（B）的調整級數、設定補償級數（白平衡修正幅度）、設定拍攝張數，在最短的時間內選擇最符合當時環境氣氛的白平衡，需要注意的是，符合氣氛的白平衡並不一定是嚴格標準的18度中灰，這點上希必愛做不到（應當說，希必愛使用得當，總是能夠確定最准確的白平衡），同時，這點也是採用raw格式無法解決的（理論上當然可以在後期任意調整raw中的白平衡設置，但是有時候現場的感覺，在後期不一定能回憶起來），實際使用中，到底是採用白平衡包圍、raw後期調整還是希必愛等白平衡測定基準配件，要看個人的習慣和條件了。下面簡單說說在復雜光源下我自己通常的設置：首先將FUNC按鈕指定為白平衡包圍按鈕，其次大致選擇一個相機內自帶的白平衡（這個需要根據現場臨時設置，大致准確即可，不嚴格要求，主要是作為後面白平衡包圍的基準），第三將白平衡調整級數設置為5，拍攝張數設置為5。設置完畢，只需要按一次快門，相機就會自動拍攝5張不同級數的白平衡照片（這點與包圍曝光不同，包圍曝光需要按下多次快門），從中選擇一張最能表達主題和現場氣氛的照片，然後將相機白平衡修改為「手動預設」，在「選擇影像」的時候將剛才最能表達主題和現場氣氛的照片的白平衡設定存為自定值，這樣，就可以輕松採用相同的白平衡來拍攝同樣場景的其他照片了。
說起來復雜，其實練習幾次，熟練後就會發現，尼康相機中的整個功能還是蠻好用的。
備註：其他相機也可採用類似方法確定白平衡。
4、設定優化校準的若干技巧
每個門派都有自己的照片風格，當然，也都允許用戶自己設置，我在前面介紹k7的時候，曾經談過如何設置對比度、飽和度、色相，這里結合尼康的優化校準，再補充一下：
（1）如果希望強調物體的邊緣（例如拍攝以楓葉為主體的對象時），那麼應當提高銳化程度，同時，提升對比度，這樣顏色比較鮮明，同時視覺沖擊力也會比較強，需要指出的是，如果同時提高亮度，那麼亮度的提升會部分抵消提升對比度和銳化的效果。如果拿捏不準，請設置為A（在設置條的最左側），機器會根據現場情況自動設置銳度，這樣效果往往也不錯。
（2）照片發灰的時候（例如陽光強烈的時候，用遠焦鏡頭拍攝帶有霧氣的山體）往往需要提高對比度，而且提高對比度，也有利於用黑白灰表現另外一種影調。如果拿捏不準，請設置為A（在設置條的最左側），機器會根據現場情況自動設置對比度，這樣效果往往也不錯。
（3）提高亮度，可以部分抑制畫面中的噪點；降低亮度，可以部分抑制死白出現的概率。
（4）飽和度不要一次提升很多，要慢慢提，然後放大確認是否仍能保留細節，特別是拍攝紅色鮮花的時候，更要留心由於過度飽和導致紅色花朵失去脈絡、褶皺等細節表現。如果拿捏不準，請設置為A（在設置條的最左側），機器會根據現場情況自動設置飽和度，這樣效果往往也不錯。
（5）色相設置為負數，會增加黃色調，設置為正數，會增加紅色調，人像拍攝的時候，可以適當正向調整，這樣設置，如果白平衡設置准確的話，很容易得到模特白里透紅的效果。
（6）對比度和亮度無法調整的時候，請關閉D-Lighting即可。
（7）單色濾鏡中，畫面對比強度從R（紅色）、O（橘黃）、Y（黃色）依順序遞減，G（綠色）是很好的拍攝單色人像的濾鏡，大家不妨一試。
5、自動曝光（對焦）鎖定技巧
設置AE-L（鎖定自動曝光）是各種相機中都很重要的功能，下面詳細介紹下尼康相機中的設置技巧。
（1）僅鎖定自動曝光：只有按住AE-L/AF-L按鈕的時候，曝光才會被鎖定，松開按鈕的時候，相機繼續自動測光，由於個人不習慣構圖的時候，總是需要很緊張地按住AE-L/AF-L按鈕，所以我幾乎從不設置「僅鎖定自動曝光」。
（2）僅鎖定自動對焦：只有按住AE-L/AF-L按鈕的時候，對焦才會被鎖定，松開按鈕的時候，相機繼續自動對焦，這個功能還是挺有用的，特別是在光線較暗的時候，好不容易對准焦後，按住它可以重新構圖，不用擔心拉風箱的現象發生。需要指出的是，如果鏡頭上帶有鎖定對焦的功能（例如小竹炮就在鏡頭上帶有鎖定對焦按鈕），則沒有必要設置「僅鎖定自動對焦」。
（3）AE/AF鎖定（釋放快門時重設）：按下AE-L/AF-L按鈕後就將曝光和焦點進行鎖定（放開按鈕後鎖定依然有效），直到按下快門或相機的測光關閉後才解除。個人經常用這個設定，習慣而已，覺得挺方便的。
（4）AE鎖定（保持）：按下AE-L/AF-L按鈕後就將曝光和焦點進行鎖定（放開按鈕後鎖定依然有效），按下快門後仍舊保持，適合曝光鎖定後的連續拍攝。我只有在拍攝光源穩定的體育場景等需要大量連拍的時候進行這項設定（例如在體育場中拍攝滑冰場景，體育場的光源就比較穩定，而滑冰則需要連拍）。
需要指出的是，由於尼康的機型太多，上述技巧不一定在所有機型設置中都會出現（但是出現了，意思是一致的，設定結果是一樣的），請大家舉一反三。
6、最佳測光模式的快速選擇
建議大家使用尼康機器的時候（用別的門派的道理也一樣），優先將默認測光模式設置為矩陣測光，這樣可先對整體曝光值有個大概的判斷，多數情況下，矩陣曝光還是比較准確的。同時，在F控制選項中，選擇「指定FUNC按鈕」，將Fn按鈕設定為點測光，將預覽按鈕設為中央重點測光，這樣，當主體占據畫面中央大部分范圍的時候（例如人像攝影時候的特寫），按一下預覽按鈕，就快速切換到中央重點測光；當主體占據整個畫面的范圍不大，背景環境與主體光比相差較大的時候（例如拍攝逆光環境人像），按一下Fn按鈕，就切換到點測光（當然是對主體測光），非常方便。至於中央重點區域的大小，用戶可以在b測光/曝光設置中的「中央重點區域」裡面進行設置，我平時半身特寫的時候主要用8mm，如果就是面部特寫，則用6mm，如果全身特寫，則用10mm的效果比較好。
7、D700中的一個雞肋設計：D700無疑是尼康最成功機型之一，不過，D700中卻有一項雞肋設計「快門速度和光圈鎖定」，其中快門速度鎖定用於S或M中；光圈鎖定用於A或M中；如果在M模式下，將快門和光圈都鎖定，呵呵，後果我不說了，D700用戶自己可以試試看。估計尼康自己也覺得這個設計是個雞肋，所以我在尼康其他機型中均未見過類似的設計。
8、模擬閃光如何使用？
模擬閃光，顧名思義，就是預先閃光讓攝影者提前看到拍攝主體在閃光燈開啟以後的陰影位置，從而便於確認閃光燈的輸出強弱和方向。在e包圍/閃光選項中，將模擬閃光設置為開啟，然後在打開閃光燈的情況下（無論內閃還是外閃），按下「景深預覽」鍵，閃光燈就會隨著預覽按鍵而激發閃光。應當說，這個功能在戶外多燈拍攝的時候，還是蠻有用的，當然，打開U2等長明燈拍攝人像的話，這個功能就不是那麼有用了。
9、自動FP在什麼場合下使用？
一般說來，中高端閃光燈的同步速度大概為1/250秒，如果快門速度超過閃光燈的最大同步速度的時候（例如1/400秒，F2，使用閃光燈的同時又使用大光圈的時候經常會發生這種情況），快門前簾還未完全開啟，快門後簾就落下，往往會造成局部畫面「半黑」。在這種場合下，就需要開啟自動FP。開啟自動FP後，快門速度可以突破閃光燈同步速度的極限（1/250秒，達到1/2500秒甚至1/4000秒）。實際使用中，在艷陽高照的情況下，逆光大光圈拍攝人像或者花卉的時候，往往需要用閃光燈進行局部補光以突出質感，同時虛化背景，這個時候，開啟自動FP幾乎是唯一的解決辦法，否則幾乎百分百會拍出一片死白（快門太慢的緣故）。所以我在使用閃光燈的時候，一般都會啟動「自動FP」。補充一下，內置閃光燈不能使用FP高速同步快門。
10、對焦控制速成：尼康系統的最強項當屬對焦，說道對焦，一定要搞明白AF對焦模式和AF區域模式，前者控制清晰合焦的方法，後者控制對焦點的設定。對於初學者，我覺得最佳設定是AF-A+3D追蹤。AF-A可以自動判斷對焦模式，如果主體靜止，系統自動採用AF-S，一旦主體沒有固定在對焦點上，系統會自動切換到AF-C上。只所以推薦3D追蹤，因為選擇的對焦點對焦後，即使拍攝主體從對焦點移開，系統也會根據色彩與對比，自動切換到對焦點持續對焦。當然，這種推薦的方式，速度和精度稍有些影響，不過勝在簡便易行。如果追求更快的速度和精度，那麼還是好好研究其他AF對焦模式和AF區域模式。
11、動態AF區域選擇的心得：首先要說明的是，選擇動態AF區域的時候，並非使用的點數越多越好，應當根據拍攝對象和題材，有針對性的設置，效率才會最高。
（1）9個對焦點：適用拍攝主體在畫面中占據的比例較小、需要交待環境的場合，比如拍攝蜜蜂、蝴蝶在花叢中翻飛，這個時候不需刻意強調細節（不需要拍出復眼、絨毛），蜜蜂和蝴蝶在整個畫面中只是起到點睛作用，是表現環境的一個要素，此時只需將拍攝對象（蜜蜂、蝴蝶）涵蓋進對焦范圍內，配合其運動方式小幅度改變相機角度，就能持續對焦。
（2）21個對焦點：適用拍攝主體在畫面中占據的比例較大、不需要刻意交待環境，比如還是拍攝蜜蜂和蝴蝶，需要刻意強調復眼、絨毛等細節，照片的主題不是強調主體和環境的關系，而就是為了表現主體中最出彩的那部分，此刻設置21個對焦點更加合適。
（3）51個對焦點：完全無法預測主體運動軌跡，例如拍攝急飛打架的鳥類，這個時候與其自己勞心費神地對焦，不如完全交由相機自動判斷，你只是需要不停地連拍即可。
（4）51個對焦點（3D追蹤）：與51個對焦點類似，區別在於畫面中的環境比較雜亂（雜亂的環境中蘊藏著大量空間信息，便於3D追蹤），拍攝主體和拍攝背景在色彩上有較大差異，對比比較強烈，拍攝主體在畫面中不停地上下左右移動，空間感比較強烈。
12、鎖定跟蹤對焦的正確理解：尼康中的鎖定跟蹤對焦曾經困擾我很長時間，面對這該選項裡面的長、標准、短、關閉，我以前一直不太明白含義，後來通過對佳能機器的研究（請看我前面關於佳能7D設置的介紹），終於搞明白，這個功能主要用於設定當拍攝主體的對焦距離突然發生變化的時候，AF調焦的等待時間。當主體變化迅速的時候（滑冰、賽車等運動題材），選擇關閉，可以使相機隨著拍攝主體的動作迅速對焦。設置為長的時候會出現什麼結果呢？正在拍攝過程中，突然一個人從相機前走過，干擾了主體，如果設置為長，相機仍會咬住主體進行對焦。實際上，我現在覺得這是尼康菜單命名的問題，如果「鎖定跟蹤對焦」變為「跟蹤對焦時長」，裡面的設置修改為「長、短、自動、鎖定」，這樣是不是更容易理解呢？特別是原菜單中的「標准」修改為「自動」，我想可以加速用戶對尼康相機的了解。
13、對焦點的控制技巧：如果使用了51個對焦點，數量固然多了，但是選擇也多了，這意味著操控速度會大幅度下降（在51個對焦點的畫面中，請試想一下將對焦點從右下角移動到左上角需要花多長時間）。尼康充分考慮了這個因素，提供了兩種提高操控速度的技巧。
（1）啟動對焦點循環：對焦點循環方式設置為循環後，當選擇的對焦點位於最左側，按下多重選擇器的左側按鈕，選擇的對焦點會自動切換到畫面的最右側，同理，對焦點在畫面邊緣的其他位置時，多重選擇器的四向按鈕都會幫助用戶加快對焦點移動的操控感覺。
（2）多重選擇器中央按鈕：建議大家將這個按鈕設置為「選擇中央對焦點」，這樣，無論焦點在哪裡，也無論橫拍還是豎拍，只要按下多重選擇器中間的ok按鈕，對焦點立刻回到中央。
14、AF-ON要充分使用：剛用尼康D300的時候，並不太清楚為什麼半按快門已經可以對焦，還要設置一個專門的按鈕AF-ON。強烈建議那些喜歡全時手動對焦的用戶將半按快門對焦取消，將對焦賦予AF-ON按鈕，不僅拍攝微距有大用，而且拍攝飛鳥也有妙用，詳情請參見我在介紹微距的時候對全時手動的描述，具體設置如下：
（1）對於有AF-ON按鈕的機器（D300以上）
在a自動對焦中的第五項a5（觸發自動對焦）中，機器默認設置為「快門/AF-ON按鈕」，將其修改為「僅AF-ON按鈕」即可。
（2）對於沒有AF-ON按鈕的機器（D90以下）
在f控制中的第四f4（設定AE-L/AF-L按鈕）中將AE-L/AF-L按鈕設定為AF-ON即可。
在拍攝飛鳥的時候，一般對焦方式會設置為AF-C，這個時候通過上述設置，按下按鈕可以持續追蹤拍攝對象，一旦放開按鈕，AF會自動停止（呵呵，鎖焦了），一直按著按鈕的時候採用連拍，由於快門按鈕不再具備對焦功能，因此反應速度大大加快了，當設置51個對焦點的時候，看著取景器中的對焦點隨著飛鳥自動移動，那個感覺還是很給力的。
15、曝光延遲模式在風光攝影和微距攝影中的應用：反光板彈起時引起的細微震動會導致圖片模糊，盡管很輕微，但是對於嚴謹的風光和微距攝影來說，這一點點抖動都是不允許的。這時，最好的解決辦法是在個人設定菜單中將「曝光延遲模式」設置為「開啟」，這樣按下快門後，反光鏡先彈起，約1秒後快門才關上，在這1秒內，反光鏡彈起帶來的抖動基本就停止了，從而可以保證圖片的清晰度。當然，那些需要掌握拍攝瞬間的題材（掃街抓拍、運動題材）不適合應用這個技巧。為了提高效率，用戶可以根據題材，將各種設置應用到個人設置中，從而進一步提高效率。
16、即時取景的竅門：即時取景中有兩種不同的對焦方式，手持模式下，取景模式通過半按快門來對焦，此時反光鏡落下，液晶屏暫時漆黑，僅能從取景器中確認對焦位置。三腳架模式下，取景模式通過AF-ON按鈕來對焦。建議大家採用三腳架模式，採用即時取景後，對焦速度會比較慢，為了提高對焦速度，大家可以將對焦點減少到11個甚至更少（如果有更少的選擇），因為即時取景模式下的對焦，往往需要手動精細調整，機器內的對焦點沒有多大用處。如果用戶經常使用即時取景功能，不妨將其指定為快捷按鈕（對於沒有單獨按鈕打開即時取景功能的機器來說，這個設定還是挺重要的），方法是在「f控制」選項中，選擇「指定FUNC按鈕」，然後將其設置為即時取景即可（不同機器內的設置略有不同，請大家還是仔細研讀說明書）。即時取景模式下，放大查看是我拍攝微距時候經常用到的功能，可以更加精確地對焦（所以我經常手動對焦，哈哈）。

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